摄影爱好

        若果你的計算機內有很多平凡，或是曝光不足的相片，不要把它們刪掉啊！只要利用后制軟件把這些相片變成黑白和調較一下對比、光暗，即可為相片加添一層「藝術」的感覺！現在便看看怎樣操作吧！     (步驟一) 選擇合適的相片     雖然說是令平凡的相片變藝術，但要制作黑白相片，最好也是選擇一些有光暗對比的相片來開始，因為當相片轉換了黑白以后，顏色會被退去，只剩下黑(暗位)和白(光位)。     (步驟二)　打開相片     打開相片后，我們可以雙點擊把背景變為可編輯的圖層(習慣，其實不必要)，然后在"Adjustment Layer"選單內選擇"Black & White" (看下圖)，利用"Adjustment Layer"的好處是可以隨時作參數更改，不會對原相有破壞。              (步驟三) 調較黑白參數     在"Black & White"參數選單內，可以調較各種顏色的光和暗，讓該顏色于「黑白」相片內是否變光或偏暗，可以隨意調較來看效果。     其中一個很有用的工具是那只「手指」icon，點擊后可以直接在相片上選擇顏色，按著鼠標左右拖拉便可以實時調較光暗。     若果想更快速的調較，可以套用預設的模版，在"Preset"一欄便可以找到，很方便！              (步驟四) 暗角加強效果     在最后一個步驟，可以為相片加入暗角，只需要新增一個圖層，再利用"Radial"類型的"漸變工具"涂上黑白漸變色，調較一下"透明度"(一般50-70%)便可以，很簡單的啊~！         完成品     完成操作后可以再微調各參數，讓一幅平凡的相片變藝術！

  初學攝影的同學在大白天下拍攝應該沒有太大問題，但一旦想拍攝漂亮的夜景照便會無從入手，拍出來的相片總是沒有其他人拍的漂亮，那么對于新手有沒有什么快捷的夜景拍攝技巧呢？看完這篇，晚上立即去試試吧！     第一點：夜景必備 - 三腳架     三腳架在拍攝夜景相片時可說是非常重要的一個 器材 ，而且一定要夠穩固才可以發揮最大的效能，否則有機會拍出來比手持更模糊啊！三腳架的用途可說是很廣泛，可以用來放相機、外置閃光燈，甚至是隨身物品，但最重要的是可以讓你放慢快門而達到以下的效果：     能使用小光圈：小光圈可以令景深變深，讓風景變得更清晰銳利。     降低ISO值：ISO值越高，訊噪便越強，若果我們可以使用低ISO，相片質素便可以立時提升不少！而訊噪在暗黑的位置很明顯，因此使用三腳架來降低ISO在拍攝夜景時更重要。     拍出動態：在慢速快門下(如10秒、數分鐘，甚至是數小時)，我們可以用相片記錄光線的軌跡，這樣在拍攝車軌、星軌、云的流動或是光影涂鴉時很有用。     讓水面倒影更突出：有時在湖邊或是有水面的環境拍攝，我們可以利用慢快門把水面的波浪除去，讓反光更突出。     第二點：善用手動模式(M-mode)調整光圈快門     在景間拍攝，并不建議使用自動或半自動模式(如光圈先決、快門先決等)，因為夜景通常光線不多，相機的測光系統很容易會被騙而提高曝光，導至黑色的物件過曝變成灰色。因此我們在拍夜景時多會使用手動模式(M-Mode)，自行調較光圈、快門和ISO值，那么拍攝時應該怎樣開始呢？按以下簡單的方試試吧！         先把相機架在三腳架上；     把相機的拍攝模式調較到光圈先決模式(A-mode/Av-mode)... 對，是光圈先決，因為這一步我們要先作測光拿一個參考值；     關閉自動ISO (如有設定)；     把光圈設定為f/8-f/11任何一個，ISO設定為最低值，如ISO100或200；     大約構圖，然后找出相機...

    婚紗照是每一對新人結婚之前都必須要拍攝的，可是，什么時間是拍婚紗照的最佳的時間呢？     其實，在盛夏的時節是拍婚紗照的最佳的時間呢！因為，盛夏是去海邊拍攝最佳的季節，如果你選擇海邊風格的外景婚紗照，那么，盛夏會是不錯的選擇哦！     如果在3月到6月之間，這個時候天空純藍色的，大海的顏色也會是淺藍色的，海面呈現一道水平線，沒有大海的波浪，拍攝出來的照片會有白紗襯著藍天，給人春天的清新感覺，如果拍外景，可以選擇櫻花、油菜花、桃花盛開的時節——3月份。     而7、8月份是雨季最多的時節，大海的濕度比較大，大量的小水珠在海面上附著，大海因而反射出來的顏色就比較昏暗，這個時節拍出來的餓照片效果比較沉悶。在7、8月份的時候海邊旅行的人也會比較多，一不小心，婚紗照上會出現一些除你們之外的其他人呢，這樣就不好了。     拍攝婚紗照最好的時間還有9、10月份，這時候秋高氣爽，空氣的透明度高，天空是湛藍色的，海水也會映襯的比較深，秋天的時候海浪翻騰，拍出的照片也會富有情感內涵。     11月份到2月份，是冬季時節，如果選擇區海邊拍攝會是太冷了。所以，最好還是不要選擇冬季拍攝。

   你想尋找攝影機會嗎?除了那些能產生迷人影像的白天之外，你可能偶爾會聽說一些攝影師利用日落的余輝或日出前的霞光拍攝--大約有30分鐘的時間，可有多少時候你聽到關于攝影師利用另外9到10個小時去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個遺憾，缺乏想象力將是從事攝影師工作最致命的弱點。     對于夜景攝影，每一次拍攝都需要周密的策劃，因為通常直到底片沖洗出來之后，我們才會看到拍攝結果，所以我們不得不事先構思要拍攝的照片，然后設計一種達到這個目的的拍攝方案。想一想，要是我們把相機快門打開10個鐘頭會發生什么情況呢?假如給前景足夠的照明，而使天空中的余輝保留原有的光線效果，眼前的景象又會怎樣呢?     器材     一付結實的三腳架是首要的。我使用曼富圖三腳架，另外把一個勘探用的三腳架修改了一下做攝影用。快門線也是必須的，而且別忘了帶閃光燈，我認為那種小型神光牌閃光燈很棒，它使用兩節5號電池(與我的相機和電子閃光燈里用的一樣)，放在口袋里或攝影包里很方便。此外，還有一件隨時會用得上的東西是筆記本，可以用它記錄你所經歷的一切。     磁性指南針很有用，因為假如你想拍到星星繞著北極或南極運行的整個軌跡，指南針會便于你在天黑之前設計好你的照片。     我用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體，至于選擇哪一種，則根據被攝體的體積大小來決定。     我的大多數夜景照片是用廣角鏡頭拍攝的--35毫米相機配24毫米鏡頭，6×6厘米畫幅相機配40毫米鏡頭，偶爾，我也會用35毫米相機配50毫米鏡頭，6×6厘米畫幅相機配80毫米或150毫米鏡頭。     膠片     膠片的選擇隨個人的喜好而定，短時間曝光使用通常用的膠片就可以了，對于長時間曝光，也許可以試著用一些其它類型的膠片。     我所有的夜景照片都是使用日光型反轉片拍攝的，對于這種膠片來說，使用電子 閃光燈 可以達到很好的色彩還原，而使用聚光燈會有一些偏黃，對于我的許多拍攝主體來說，這不是個問題--石頭不會在意這種偏色。不過，有時我也在聚光燈前加一塊淺藍色的明膠片。這樣可以使閃光更接近于白光，不過會損失約1/3級的光量。不妨...

        現在外出旅游帶著照相機、小型家用攝錄機的人越來越多，已成為一種時尚。旅游和 攝影 、攝像已密不可分。每年“五一”、“十一”長假都是旅游的黃金季節，許多游客從千里之外來到心儀已久的地方游玩，每個旅游勝地和著名的城市涌動著大量的人流，來去匆匆。如何在旅游中享受游覽的樂趣，又能把美好的時光和景色攝入鏡頭，還真是一件不容易的事呢。在此，向旅游攝像愛好者提供幾點建議。     一、做好行前準備     首先，毫無疑問要準備好攝像設備，包括磁帶，電池，充電器等。     一般來說，應備有一塊容量較大的電池，再有一塊容量較小的電池（購買攝錄機時隨機帶有的電池）即可。拍攝時用容量較大的電池，較小的電池備用。使用時注意節省用電（例如習題少用液晶顯示屏，不拍時關閉電源），以保證一天的拍攝電量夠用。利用晚上時間把電池充滿，保證第二天的使用。     磁帶一天準備一盒一般就夠用。目前常用的DV磁帶記錄時間長度為80分鐘，足夠拍攝許多內容，如果用LP方式拍攝，記錄時間長度可達120分鐘。但建議盡量不用LP方式，因為該方式記錄的畫面質量不是很好，播放時畫面可能會有扭曲，拍攝的靜止畫面（照相功能）可能也會有干擾，甚至用別的同格式攝錄機播放該磁帶時，可能會無法播放。     如果購買攝錄機不久或對攝錄機使用不夠熟悉的，一定要帶上使用說明書，遇到技術上的問題可以及時查看說明書，自己解決問題，同時利用旅途空閑時間，熟悉機器，打發無聊的時光。     至于攝錄機包、連接線等附件，可以不帶，既可以減輕重量，又可以減少累贅，還可以避免被盜和丟失。     其次，臨行前應了解一些旅游目的地的有關情況。例如，當地的風景點；著名的古跡和建筑；特色文化和歷史；生態環境和氣候特點；當地特產和餐飲等等。了解了這些情況，就可以預先設想拍攝方案，確定一些需要拍攝的內容，把最有意義、最典型的情景拍攝記錄下來。     據了解，大部分游客是由旅游團組織的，好處是花錢少，可以不用為住宿、購買車票費心，在導游的安排下，跟隨大伙到各景點游玩，比較省心。但這種旅游方式的缺點是時間緊，行程快，一天安排幾個景點...

        很多人都喜歡學習攝影，可能是為了愛好，或者想成為攝影師，找到一份比較好的工作， 那么學習攝影的基礎知識有哪些，今天我們就一起來了解一下。     相機鏡頭對于拍攝是很重要的，我們來看一下鏡頭可以分為哪幾類，一般常用到的是標準鏡頭，廣角鏡頭，和長焦鏡頭，每種鏡頭的側重點不一樣，廣角鏡頭適合拍攝范圍比較大的畫面，而長焦鏡頭適合拍攝距離比較長的景物，那么什么又是焦距呢，焦距是鏡頭中心到焦點的距離。光圈我們也經常會聽到這個詞，光圈有大小之分，單位值用F表示，調節光圈的大小可以改變進光量，快門是相機曝光的一個輔助工具，讓相機在拍攝過程中可以正常的曝光。     相機中拍攝有好幾種拍攝模式，比如人像模式，風光模式，夜景模式等，根據不同的拍攝場景，選擇適合的模式拍攝。攝影中很重要的就是景深了，景深是對好焦的范圍，模糊背景，從而來突出拍攝對象，影響景深的三個要素就是：光圈，距離，和 鏡頭 焦距。攝影還有很多的基礎知識，這里就不一一講解了，大家可以多看一些攝影方面的知識，讓自己更好的快速入門，學習攝影知識。

         人像拍攝的技法是喜愛攝影的朋友們老生常談的一個話題。這個話題說難不難，但想拍好了也并非是一件易事。下面小編給初涉攝影的玩家們總結了四個人像攝影中的拍攝忌諱，新手規避，老手重溫，希望可以幫助您減少拍攝失誤的可能。     切忌大背光     由主體背面照射的就是背光，完全正背面的強光俗稱“大背光”，拍攝人像最典型的就是用正側光，以正光為0度計，由側面45-60度照射的光較能突顯人物的輪廓，但會有較多陰影；流行的時尚攝影會用強烈正光，是“反傳統”的照明，好處是主體清清楚楚，色彩鮮明，缺點是正光造成平板的效果，因此正光又稱“平光”，如果時尚攝影的模特化濃妝的話，正光也OK；但是背光真的也不可以嗎？也不是，背光極有戲劇性，攝影可以加反光板或以閃光燈補光，但前題是不能完全大背光直射鏡頭令鏡頭出現躍光，使色彩變淡，反差降低。     全身照切忌俯拍     全身人像最佳的拍攝角度是腰平角度，即是相機大約在模特身高的中間或輕微略高，以水平角度拍攝。這是指顯現全身站姿的造型而言，其他人像照可以用任何合適的角度。          切忌雜亂背景     照片的背景如果雜亂無章，便很容易轉移觀賞者的注意力，這并不是人像攝影的初衷，好的背景是成點綴的效果而并非搶鏡。適當的虛化效果也可以幫助調整人物背景。     切忌不合適的主體比例     拍攝人像主體當然是“人”，為了突顯主體，人在畫面中的比例就不能太小。并且主體的比例越小，景深越深，更不易突顯主體了。提議初學者拍攝人像時，多拍半身，甚至更大比例的相片，這樣主體鮮明、背景模糊化，給人看起來好像是很會拍攝的樣子，若有親戚伙伴要求拍攝，應該完全可以應付了。